Акунин

Изготовление копии фонаря кабины пилотов из прозрачной эпоксидной смолы

42 сообщения в этой теме

Всем привет!

В начале года, на этом форуме возник спор - как лучше смотрятся декальные или стеклянные окна? Я решил посоревноваться "сам с собой" и сделать оба варианта.

Первый метод. "Декальный".  Отливается копия фонаря из белого/серого пластика. Тонким слоем грунтуется/окрашивается в цвет фюзеляжа. В проемы окон переводится декаль. Сверху декали наносится или слой футуры, или заливается прозрачная эпоксидная смола.

Второй метод. "Стеклянный". Отливается копия фонаря из ювелирной прозрачной смолы. В проемы окон наносятся маски. Тонким слоем грунтуется/окрашивается в цвет фюзеляжа. Маски подрезаются по периметру и медленно-медленно снимаются, контролируя подрыв краски. Андрей aka бак1 посоветовал как вариант не подрезать, а стачивать место наплыва краски на маску.

Недостаток метода - бахрома переплета. Кроме того, переплет оказывается неокрашенным (прозрачным) на толщину маски. И вспоминается знаменитая фраза Кошкера: "Для остекления кабины пилотов я сначала планировал использовать деталь из набора, уничтожив разве что грубый, заплывший переплет. Увы, у меня так и не получилось нормально зашкурить и заполировать странный мягкий пластик, на котором даже случайное нажатие ногтем оставляет углубление."

Поэтому возникла идея - зашпаклевать окна, отлить копию из прозрачной смолы, и формировать переплет ступенькой краски между масками. Если получится с бахромой - перевести сверху декаль:

pereplet.jpg.aa6ba5cabf5d6596a787533e70046e85.jpg

Я готов пошагово описать этот процесс, с фотографиями, с обсуждением, с результатами.

Но возникает ряд "этих неловких моментов": :)

1. Зачем всё это? Почему бы просто не использовать фонарь из набора? Прозрачный пластик от "Звезды", а именно о наборе этого производителя идет речь, сейчас гораздо лучшего качества. Достаточно прозрачный, достаточно качественно отлит. Может быть аккуратно зашлифован и отполирован. Терпит спирт, не мутнеет.

2. У литейщиков есть негласное правило - копировать стоковые детали это дурной тон. Делай сам мастер и копируй сколько угодно! Но я трезво оцениваю свои силы, поэтому сознательно иду на компромисс.

Лично мне было интересно освоить процесс копирования деталей из смолы, поделиться своими наработками, какие материалы можно с успехом использовать в отсутствии дорогостоящих вакуумных насосов и автоклавов. И иметь достаточно копий фонарей для экспериментов.

Изменено пользователем Акунин
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот подумалось. Может есть смысл отлить не просто деталь-стекляшку, а с припуском на фюзеляж для удобства заделки швов.Как на бобиках Дако. А на модели лишнее срезать при сборке.

 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, первый этап - выбор материалов и проверка их на совместимость.

Прошу не повторять моих ошибок!

Желая сэкономить на силиконе для литья, я попробовал использовать автогерметик производства город Казань.

Autogermetik.jpg.242b5daa60bd5e804f1b2211af05bc9a.jpg

По консистенции он достаточно густой. Его следует разбавить бензином "Галоша" и наносить на копируемую деталь слоями, тщательно промазывая весь рельеф зубочисткой и следить, чтобы не образовывались пузырьки. Каждый слой просушивается минут тридцать.

Рельеф, действительно, прекрасно копируется. Но при застывании герметик имеет высокую твердость. При извлечении мастера - стокового фонаря - почему то отломились пара кусочков прозрачного пластика. Более того, после заливки прозрачной эпоксидной смолы она помутнела, а затем и вовсе прореагировала с силиконом и стала белой...

Воистину, скупой платит дважды! :)

Лучшим решением стала линейка продуктов фирмы  Smooth-On (США). Дело сразу пошло на лад!

Литьевой силикон Mold Star 15 SLOW

Mold_Star_15.jpg.896616b25cb185ff5c2b5499c958081a.jpg

Этот силикон на основе платины, поэтому легко соблюсти пропорции, смешивая компоненты A и B равными частями 1:1 по объему. Очень хорошо проливает копируемую деталь. Денис Дёмин в своем видео приводит пример, когда отлично перенеслась фактура бамбуковых волокон тамиевского скотча!

Заливочный пластик Smooth-Cast 300 

Smoth_Cast_300.jpg.4fd4ad3062d433b306acc0c0fffe7da5.jpg

Прозрачный заливочный пластик Crystal Clear 202

Crystal_Clear_202.jpg.61b7c38653f68da823b3185dde191d1c.jpg

Данный прозрачный пластик достаточно капризный, для удаления пузырьков производитель рекомендует производить дегазацию вакуумным насосом и полимеризацию в автоклаве под давлением 4,2 кг/см.

Сразу скажу, что приобретение всех материалов линейки Smooth-On встанет в копеечку. Поэтому я купил только силикон, потому что для других целей у меня уже были материалы от других производителей.

В качестве вакуумного насоса я использую Вакуумную систему для консервирования ВАКС (город Саратов). Обращаю внимание, что приобретать нужно у официальных распространителей, на продуктовом рынке полно китайских подделок.

vaks.thumb.jpg.00d8efd2796e14f20002aea8a13c78df.jpg

Несколько десятков качков создают достаточное разрежение, чтобы силикон или смола начали "кипеть", то есть выходить на поверхность пузырьки воздуха.

Изменено пользователем Акунин
5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело хорошее, но боюсь все это удовольствие даст усадку и изделие будет пусть и незначительно, но меньше мастера, хуже если это произойдет позже на готовой модели ( есть опыт..), хотя может я и ошибаюсь и все  получится вполне пристойно!

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приступаем к созданию мастера для литья. Как я уже говорил, будет использован стоковый фонарь из набора "Ту-154М" от "Звезды".

Пожалуйста! Прошу не повторять моих ошибок!

Здесь нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Любая пылинка или царапинка будут скопированы в силиконе Mold Stat 15.

В своей работе я использую пинцет "Зубр":

zubr.jpg.1d4d0b32943a1859eb816cec4b37a1c1.jpg

Так вот, след от губок прекрасно отпечатался на пластике "Звезды" и перенёсся в копию. Я попробовал заполировать, но до конца не получилось.

Фонарь кабины следует обезжирить (болтая в стаканчике с изопропиловым спиртом). И на ребро, которое будет приклеено к литниковой подложке, нанести зубочисткой тонкий слоя клея.

Для этих целей как нельзя лучше подходит клей для фольги от Microscale.

metalfoilad.thumb.jpg.ec564f04808f4c58ba5b01169a7e58ef.jpg 

Я не использую суперклей, потому что он обязательно протечёт и испортит грань фонаря.

Наносить лучше в несколько слоев, чтобы сформировать определенную  толщину клеевого слоя. Ведь потом нужно будет отпиливать копию детали от подложки. А любая пилка имеет толщину.

Когда клей подсохнет, он превращается в липкую прозрачную пленку. Нам это и нужно. Легонько прикладываем фонарь к подложке, без нажима. Иначе гибкий фонарь поведет, и форма будет испорчена.

Master.thumb.jpg.607f618206da87b369bd1409d6124f15.jpg

Литниковая подложка изготовлена из деталей Лего. :)

5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Акунин сказал:

...я попробовал использовать автогерметик...

 Жесть! 

Из меня ещё тот литейщик, но кое-какой опыт есть. В частности с  Mold Star 15 SLOW.  Хорошая 'резина', коэффициент растяжения большой. Форму сохраняет долго и можно несколько копий снять без видимых изменений (я делал 10 копий). Вот только недолговечная. В смысле если раскупорил банки всё! - пошел обратный отсчёт. Содержимое синей банки через два месяца превратилась в пластилин. Выбросил обе. Так что, Сергей, используй как можно быстрее:). А вот заливочный пластик - купил в октябре прошлого года - ещё живой. Для прозрачных деталей использую продукцию Alumilite.

3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, Акунин сказал:

Я не использую суперклей, потому что он обязательно протечёт и испортит грань фонаря.

А ещё он растворяет силикон! Даже затвердевший СА входит в реакцию с силиконом и портит полученную форму.

3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, djmard сказал:

Содержимое синей банки через два месяца превратилась в пластилин. Выбросил обе.

Вот здесь Кошкер пишет, что бодяжил застывший силикон бензином для зажигалок. Видимо, можно попробовать оживить и бензином "Галоша".

3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Космофен 20, прекрасно разбавляет и отмывает содержимое банок.

3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пришло время приготовить и залить силикон.

Делаю опалубку из листового пластика и скрепляю малярным скотчем Tesa. Такой способ позволит быстро разобрать опалубку после застывания силикона. На нижнюю грань устанавливаю мастер фонаря и фиксирую капелькой клея ПВА.

Opalubka.thumb.jpg.a3b69a43815c20355e7eaea0de1fb6fa.jpg

Рассчитываю объем заливаемого силикона. Размер опалубки 3,7 см * 3,0 см * 3,0 см = 33,3 см

Чтобы отмерить нужное количество компонентов силикона, использую два медицинских шприца по 20 мл. Для "защиты от дурака" помечаю шприцы желтым (для компонента A) и синим (для компонента B ) малярным скотчем Tesa. Так как шприцы будут использоваться повторно, если ткнуть шприцем не в ту банку, это приведет к необратимым последствиям. В каждый шприц набираю по 17 мл соответствующего компонента и выливаю в пластиковый стаканчик.

Компоненты неспешно перемешиваю деревянной палочкой до получения однородной бирюзовой массы.

Для дегазации помещаю стаканчик в стеклянную банку, накрываю крышкой ВАКС и делаю пару десятков качков насосом. Силикон начинает пузыриться, увеличивается в объеме, а затем опадает.

Жидкий силикон заливаю тонкой струйкой, метясь в край опалубки. Масса постепенно накапливается и обволакивает форму. Важно, чтобы не были захвачены новые пузырьки воздуха, а имеющиеся могли спокойно всплыть на поверхность и лопнуть.

Zalivka.thumb.jpg.520a9b23c955f5da16ce21548df53798.jpg

Накрываю пластиковым стаканом от пыли и оставляю застывать на сутки.

Далее подрезаю скотч, разбираю опалубку, очень осторожно, чтобы не повредить, извлекаю мастер. Никаких разделительных жидкостей не использую. 

Молд для литья готов!

Mold.thumb.jpg.105e57e79a2c4df86f67fc1e5d4aa85f.jpg

 

Изменено пользователем Акунин
6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Серега, основательно подошел!

Кстати, хорошо для одноразовой опалубки подходят различные картонные упаковки от : таблеток, зубной пасты. 

Борта можешь поднять, обмотав молд прозрачным скотчем, чтобы смола при кипении не выплескивалась. 

3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Spatz сказал:

Борта можешь поднять, обмотав молд прозрачным скотчем, чтобы смола при кипении не выплескивалась. 

Григорий, спасибо! Обрати внимание, для этих целей я специально делаю толще литниковую площадку.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это понятно. Просто силикон он расходуется быстро и совсем не дешевый.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теперь несколько слов о литьевых материалах.

Как правило, они представлены в виде двух жидких компонентов, которые, смешиваясь, образуют твердый материал. Проблема в том, что в результате реакции полимеризации образуются газы, которые так и норовят остаться в толще материала в виде пузырьков. В итоге, наше изделие представляет собой "шоколад Виспа". :)

И задача теперь - эти пузырьки как-то удалить.

Существуют несколько методов:

1. Вакуумирование. Создается разряжение, которое вытягивает пузырьки на поверхность, где они и лопаются.

2. Повышенное давление. Пузырьки сжимаются до полного отверждения материала.

3. Центрифуга. Под действием центробежных сил пузырьки выталкиваются на поверхность.

4. Вибростол. Под действием вибрации пузырьки начинают легче всплывать к поверхности.

 

Внимание! Применение повышенного давления в домашних условиях недопустимо. Никакая деталька для модели не стоит риска для жизни и здоровья!

 

Чаще всего моделистами для дегазации применяется вакуумирование. Но опять же профессиональный насос и вакуумная камера стоят очень дорого. Поэтому я сосредоточился на поиске материала, который был бы наименее вязким, чтобы пузырьки самопроизвольно покидали материал, а также применяю специальные приемы при приготовлении. В том числе, в качестве вибростола использую свой смешной микрокомпрессор Jas. :)

В качестве литьевого пластика был выбран EasyFlo 60. Производитель утверждает, что для него не требуется дегазации, он достаточно жидкий при смешивании. Помимо этого, в состав введены специальные пеногасящие присадки. Хотя, я слышал мнение, что это не более, чем рекламный ход.

 

EasyFlo_60.jpg.1c37511437542a84536638d4899b4830.jpg

 

Как бы то ни было, я пробовал заливать без дегазации, заливать с дегазацией, результат абсолютно одинаков.

Получаемый пластик имеет молочный белый цвет, но может быть окрашен в любой другой, если при смешивании компонентов в него добавить пудру или пигмент. Легко шлифуется и полируется.

Изменено пользователем Акунин
3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Акунин

очень интересно.

Сергей, ты вроде прозрачку собрался лить?  я к тому что "молочный белый цвет"..

ну и такая фраза улыбнула: Под действием вибрации пузырьки отрываются от удерживающих их сил))))

 

удачи!

Изменено пользователем Walker
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Walker сказал:

Сергей, ты вроде прозрачку собрался лить?  я к тому что "молочный белый цвет"..

Андрей, все правильно. Но прозрачная смола застывает более трех суток. Поэтому для проверки качества силиконового молда нужен "быстрый" материал, где отпечатаются все огрехи.

Кроме того, я собрался сделать попутно декальный переплет. Молочный пластик для этого самое то! :)

Samolet.thumb.jpg.67cde4a0de1702cecdf6ef3e6f77de91.jpg

Планер собран насухую, для примерки. Хорошо видны косяки "Звезды". Окна по правому борту вдавлены сильнее, чем по левому.

Изменено пользователем Акунин
3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Акунин

все понял! спасибо!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, заливаю жидкий пластик в молд.

Для этого набираю в первый шприц 10 объемных частей  "A", во второй шприц  9 объемных частей "B" материала EasyFlo 60 и выливаю в пластиковый стаканчик.

Немного помешав бамбуковой палочкой для суши, поворачиваю стакан набок, чтобы смесь разлилась по стенке. Палочку не вынимаю, чтобы не набрать новых пузырей. И далее вымешиваю "перетирающими" движениями, подсмотренными у автомаляров. Тонкий слой жидкости позволяет возникающим пузырькам легче покидать поверхность. Микропузырьки все равно останутся в смеси, но после затвердевания они будут незаметны.

Через минуту выливаю жидкий пластик в форму и ставлю молд на импровизированный вибростол из микрокомпрессора.

Еще через пару минут смесь начинает белеть, выключаю компрессор. И накрываю стаканом от пыли. 

Через 25 минут наша копия готова! На просвет яркой LED-лампы никаких посторонних включений не обнаруживается.

 

 Forma.thumb.jpg.27837515a0493c0f0003bb3cc5773283.jpg

 

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 10.08.2018 в 14:37, Walker сказал:

Сергей, ты вроде прозрачку собрался лить? 

Начинаю приготовление прозрачной экпоксидной смолы. Буду использовать оптический компаунд ПЭО-510КЭ-20/0 - разработку Лаборатории физики полимеров Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета).

PEO.thumb.jpg.85f410ad59266e66191ef85709c5d401.jpg

Компаунд состоит из компонента A (смола), компонента B (отвердитель) и фиолетового красителя Эпоксикон-400, который должен придать отбеливающий эффект (вспомним синьку и известку).

Соотношение компонентов по объему A:В = 3,3:1. На этикетке приведено соотношение по массе (A:В = 4:1). Не путать!

Эпоксикон представляет собой подкрашенный компонент A. Это нужно учитывать в пропорции. Для своих целей я набираю 2,80 мл компонента A, 0,03 мл эпоксикона, 0,85 мл компонента B.

Для того, чтобы эпоксидная смола нормально застыла, необходимо выполнение двух основных условий: точная пропорция при смешивании и тщательное перемешивание. Для выполнения второго условия использую стеклянный стакан с гладкими стенками. Рифленый пластиковый стаканчик не подойдет, потому что могут не перемешаться компоненты, а также бывали случаи, когда смола реагировала с пластиком и мутнела.

Перемешивание компонентов произвожу, нагревая на водяной бане. Для этого в низкую стеклянную банку из под икры наливаю кипяток, даю немного остыть, помещаю в банку стаканчик и медленно мешаю смолу деревянной палочкой.

Для начала заливаю в стаканчик шприцем компонент A, добавляю эпоксикон и тщательно перемешиваю.

Затем набираю в другой шприц компонент B и медленно по стеночке стакана вливаю в смесь. Продолжаю помешивать на водяной бане, периодически подливая горячую воду взамен остывшей.

Компаунд становится жидким и прозрачным как вода.

Чуть остудив, заливаю компаунд в силиконовую форму и провожу дегазацию Вакуумной системой ВАКС. Далее ставлю на вибростол, чтобы поднялись пузырьки. В завершение форму помещаю в укромное место, накрываю стаканом от пыли и забываю на три дня.

Zalivka_smola.thumb.jpg.8681f886e41764316977ef58c94296b5.jpg

Изменено пользователем Акунин
5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошло три дня. Можно вынимать смоляную копию из формы.

Мысленно рисуется чудесная картинка. Кусочек горного хрусталя, чистый как слеза! Как кристальный лед природного источника. :)

И... :rolleyes:

Steklo.thumb.jpg.4e316248f1e109174170c8cca8d02bd9.jpg

... получаю точную копию оригинального фонаря.

Вот один в один! Та же прозрачность, все риски, царапинки, пылинки, наплывы пластика. Один в один!

Из лучших побуждений я обезжирил исходник, а, оказывается, изопропиловый спирт чуть подплавил материал звездовского пластика. И теперь эта "дымка" хорошо заметна на копии!

Хороша видна и "изморозь" подложки. В чем причина?

Если посмотреть со стороны линзы, которую образовала смола со стороны воздуха - идеальная прозрачность и глянцевость. Та часть, которая была в силиконе - мутноватая. Поэтому я подозреваю, что неидеальная поверхность мастера скопировалась в смоляной копии и теперь дает оптические преломления.

Или же смола химически прореагировала с силиконом и помутнела. Чего быть не должно, потому что силиконы на основе платины очень устойчивые.

Надо попробовать "искупать" фонарь в футуре, лак должен залить микрорельеф и убрать искажения.

В принципе, мне такой фонарь и нужен. Оригинальная кабина выглядит так:

Cabine.thumb.jpg.656592668ba5cc5e03cdf28ed5afeb2e.jpg

То есть горного хрусталя здесь нет. И вполне возможно, что сверху буду переводить декальный переплет, что тоже не добавит прозрачности.

Делаю выводы. 

Данная технология позволяет получить любое количество копий оригинального фонаря для экспериментов. Вакуумформирование по точности даже рядом не стоит! Забываю как страшный сон.

Материал - прозрачная эпоксидная смола, твердая, стеклообразная, легко шлифуется и полируется. Но абсолютно не "дружит" со спиртом, размягчается и мутнеет. Это нужно учитывать при работе с масками, имеющими клеевой слой.

Для получения более прозрачной копии - нужно тщательнее готовить исходный мастер. Использовать абсолютно новый фонарь из набора, распаковывая в ванной комнате, чтобы пар связал пылинки, в операционной маске и резиновых перчатках :D

to be continued

Изменено пользователем Акунин
9

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему просто фантастически получилось! 

Есть мысли...Полировать это значит снести переплет, а по сути он и нафиг не нужен, может есть смысл или шпаклянуть его или сточить на мастере, потом краска и грунт его сами сформируют. Еще одна деталь - отпилить сам фонарь довольно непросто от литника, есть шанс получить немного меньшую деталь и потом поймать гемор с доращиванием, может имеет смысл дорастить мастер на 1 мм примерно, как раз для отпиливания? Эх..в руках бы подержать такое чудо!

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Андрей, спасибо!

В чем проблема? Почта России работает. :)

Для возможности дальнейшего отпиливания я формировал на мастере несколько слоев клея. Теперь беру безопасную бритвочку "Нева". Зазубриваю легкими ударами канцелярского ножа. И отделяю фонарь от подложки в несколько движений. 

Изменено пользователем Акунин
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Акунин сказал:

Теперь беру безопасную бритвочку "Нева". Зазубриваю легкими ударами канцелярского ножа. И отделяю фонарь от подложки в несколько движений.

Ты ж мне сам Тамийские пилочки травлёные прислал! Себе что, не оставил? :D

Изменено пользователем Диспетчер
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Диспетчер сказал:

Ты ж мне сам Тамийские пилочки травлёные прислал! Себе что, не оставил? :D

Это, Серёг, не труЪ :)

Изменено пользователем Акунин
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 8/14/2018 в 23:19, Акунин сказал:

Материал - прозрачная эпоксидная смола, твердая, стеклообразная, легко шлифуется и полируется. Но абсолютно не "дружит" со спиртом, размягчается и мутнеет. 

 Может стать большим минусом, Сергей хотя, если честно, не совсем верится. Что это за смола, что оттирается/размягчается (читай - растворяется) спиртом:blink:? На всякий случай могу предложить 'свой' вариант. Спиртом не оттирается. Стынет 24 часа, но я оставляю на 48. Правда в ней нет отбеливающего компонента и в большом количестве слегка желтит. Но в наших тонкостенных отливках этот эффект обнуляется. На снимке стаканчики с застывшей смолой и отливки. (Да, для однограммовой отливки развожу не менее 30 грамм смолы, чтобы не нарушить соотношение:wacko:)

5b75dffd8d9bd_2018-08-1615_59_52.thumb.jpg.0396cbaa898561c7ce8d45789a269a90.jpg

4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас