All Activity

This stream auto-updates   

  1. Past hour
  2. Продам: А330 от Revell, декаль Thai. Новый, полностью комплектный. Цена - 6500р. Фототравление Extratech для A320 Revell - 650р. Фототравление Extratech для A321 Revell - 650р. Территориально - Москва. Предпочтительнее личная встреча. По почте отправляю только по 100% предоплате.
  3. Today
  4. Привет всем коллеги. Куплю А400 Atlas в 1/144 от Revell может у кого есть в закромах и собираться не будет. В Москве, у кого есть варианты прошу звонить по тел вацап +79055363677 или писать в личку, Андрей.
  5. Yesterday
  6. Ришат,привет, можно перед заливкой нагреть смолу, должна стать менее вязкой,но "жизнь" сократиться, я так пробовал, пузырьков меньше.
  7. Last week
  8. Попробовал использовать матовую плёнку для илюминаторов, поэтому они так выглядят. Всё равно их надо точить и шлифовать так как выступают на 0.1мм С глянцевой плёнкой тяжелее работать. Стрелками показано: 2й илюминатор слева получил самое маленькое колличество смолы и задняя стенка получилась вогнутой. Все остальные получились с выпуклой поверхностью поэтому выглядят хуже , глядя на них под наклоном они смотрятся вогнутыми внутрь. Стрелка справа показывает место где образовался пузырёк. Если бы стекло было прозрачным его бы было видно хорошо. Вообшем эти окна я высверлю опять и уже буду делать на чистовую с учётом всех ошибок и нюансов. На дегазацию как я понял уйдёт минут 5 максимум. Неторопясь заливать еше 10. Т.е. смола после 20 минут будет еше очень жидкой. До начала затвердевания останется еше час. И если даже каким то образом образуются пузыри они успеют уйти спокойно. Тут я накидал 2х компонентную Тамию чтобы окончательно вывести форму носа и фонаря. и захватил как получились илюминаторы впереди. Их заливал шприцем через противоположные отверстия. На модели плохо видно. Вот как выглядит застывшая в баночке толшина слоя 1 см. Обсолютно прозрачная и без пузырей. Пыль уже позже налетела.
  9. двухтактный не особо и дороже вот всего за 90 и работает от обычной розетки я и не придавал значение какой лучше? Помпа она и в Африке помпа. ;-)
  10. Сергей Эта конкретная смола живет больше часа при комнатной температуре, после становится вязкой. Смешивать рекомендуют 4 минуты. Я думаю что дегазацию можно проводить и меньше времени 20-30 минут. Вязкость практически не увеличивается за это время. В идеале конечно лучше ставить в вакуум смолу залитую в рабочее место. Но фюзеляж в эту кастрюлю никак не влезет ;-) Теоретически можно взять трубу диаметром 10-15 см и использовать как вакуумную камеру. Но она не прозрачная не видно что там будет происходить.
  11. Серёж, так формы у Ришата как раз и нет. Он иллюминаторы заливает... Три фазы вовсе не обязательны. Вот пример: https://aholod.ru/item/vakuumnyy-nasos-zsc-6-d-sv/
  12. В первом приближении фюзеляж построен. Заполнил "шпации" вставками из полистирола 1 мм. Вклеивал сейчас между шпангоутами эти небольшие листы и сам не мог понять, как до меня сразу не дошло формировать весь фюзеляж такими элементами? Поверхность же сразу получается близкая к нужным обводам, более толстая и пригодная для дальнейшей обработки. Без геморроя с натягиванием на каркас тонких "дышащих" листов. Воистину - "практика - критерий истины". Как и далеко не сразу дошло натянуть термоусадочные трубки на круглогубцы, которыми в основном и выгибаю пластик перед приклейкой, чтобы они меньше рубцов оставляли на поверхности. Сверху, как и планировал - закрыл все листами 0,5 мм. По итогу получилось все довольно прочно, я думал будет хлипче. Дальше теперь - шкурёж-шпатлёж.
  13. Ришат,день добрый! Несколько советов. Вакуумировать надо смолу после смешения и после заливки в форму. Важно знать время "жизни" смолы, исходя из этого определить общее время работы со смолой, т .е. если время "жизни" 10 мин., то 3 мин на смешивание, 2 на вакуумирование до заливки,4 после и 1 мин про запас, как-то так. Про объем и производительность Сергей прав, насосы двухступечатые лучше,но там эл.двигатели в большинстве 3ф
  14. Сергей, Я понял - чем дальше в лес тем толше партизаны. Результат такой. В баночке с остатком смолы вообще нет пузырей. Пенка которая была по краям вся рассосалась. Проблема возникает при заливке смолы на места. Именно там из за вязкости пузырьки плохо выдавливаются. На следующей стороне учту твои реkoмендации и уменьшу время вакумирования. Тогда смола будет гораздо жидее. И естественно заливаться будет гораздо лучше, если и образуются пузырьки то из жидкой смолы им легче выползать да и времени будет больше. На одном из иллюминаторов на плёнке его закрывавшем образовался пузырёк при заливке. За время затвердевания он всплыл но ему немного не хватило времени лопнуть ;-) сегодня вечером покажу фоты. похоже смола прихватилась хорошо.
  15. Ришат, привет! Что мы там говорили про экспертов? Начну с того, что твоя вакуумная установка НЕ рабочая. Такой пользуются домохозяйки, изготавливающие фигурное мыло, для дегазации силикона. И требует доработки. 1. Слишком большой объем кастрюли - вакуумной камеры. Насос не успевает откачать. Существует эмпирическая формула: Объем камеры = производительность насоса / 60. У тебя 58 л/мин. Значит камера должна быть максимум 1 л. Как уменьшить объем? Заполнить деревянными бочонками. 2. Шланг "сквозит". Лучше заменить на отрезок резинового газового шланга с оплеткой и закрепить на хомутах. 3. Краны лучше заменить на газовые. Герметизировать желтой ФУМ-лентой. Вакуум должен быть быстрый и глубокий! Стакан воды закипать на 5-8 секунде и бурно разбрызгиваться. Иначе деньги на ветер. С долгоиграющей прозрачной смолой еще как-то прокатит. Ну ты же не остановишься и будешь лить детали из полиуретановой? У нее время жизни до застывания 3-5 минут. И обязательно почитай рекомендации Мусы Зекореева: https://scalemodels-tu154.ru/articles/2_7_faq_po_lit'yu_iz_smoly_dlya_nachinayushchih.htm Более глубокий вакуум набирают двухступенчатые насосы. Но они дороже. И, да. Пузырьки на поверхности смолы лопаются от капли спирта. Но может помутнеть или дать разводы.
  16. Самогонный аппарат!
  17. Нет, так не надо делать. Девайс ВЕЩЬ!
  18. Можно использовать родной прозрачный пластик, можно из подручных материалов, например линейки, - они обычно полистироловые. Предварительно проверить, клеится ли материал модельным клеем, также можно применять цианакрилатный клей. Поэкспериментировать и посмотреть какие материалы лучше использовать - не сложно, выше в теме описаны различные варианты изготовления БАНО и маяков. Маяки, например, можно устанавливать не на клей, а на предварительно обточенной "ножке" с натягом в засверленное отверстие.
  19. и ещё вопрос,какой прозрачный пластик лучше использовать для БАНО и маяков? родной "звездовский" смущает то что он мягкий,можно ли его потом сточить и отполировать или же брать жёсткий из других наборов?
  20. Приобрёл вот такой девайс: Вчера экспериментировал со смолой. Замешивал минут 5 выкачал воздух до полной стрелки влево. Смола аж закипела. Постояла минут 15, всё поднялось и стоял слой пены. Сбросил вакуум %80 пузырей рассосались. Проделал так 3 раза %100 удалить воздух не удалось конечно. Пузырьки остаются по краям. После 50 минут смола всё еше была текучая. Набирал в шприц и закапывал в отверстия. Возникают пузыри иногда на поверхности плёнки внизу отверстия, по краям отверстия и сверху. Сверху легко убирается, по краям не очень важно так как диаметр гораздо больше чем иллюминатор ( маска закроет центр края закрасятся) Если окажутся раковины на поверхности, надеюсь их можно будет сточить и шлифануть. Смола оставшаяся в стаканчике затвердевает но внутри пузыри не появились как при тепловой обработке в предыдущих опытах. Подержу так до полного затвердевания прежде чем снять "бинты" ;-) Надеюсь в этот раз результат будет УД. Единственное опасение, что напортачил с пропорцией. Всё таки надо отмерять вес в отдельные стаканчики потом смешивать.
  21. Миша насушьная тема. Там много всяких деталюшек надо надавить. Спасибо.
  22. Размер светофильтра что-то около 50 - 60 мм (Ту-134, Ту-154). Диаметр сверла для 144 масштаба 0,35 - 0,4 мм подойдёт.
  23. Ан-24 бы ещё нос правильный,была бы бомба,ракета,петарда! по сути он меньше чем конус РЛС у Су-27 в 1/48
  24. Подскажите какой диаметр сверла для БАНО ? и глубина лунки под лампочку , никак не могу подобрать
  25. Да я делаю, делаю, именно такие намерения и есть. Но выше уже написал, есть пара-тройка принципиальных моментов, которые надо будет смотреть по результату и потом решать, стоит ли продолжать, т.к. это довольно критично для всего проекта. Ришат, такой вариант тоже прорабатывал первоначально, но решил пойти другим путем, чтобы было меньше точить, а сразу иметь более гладкие участки. И еще пробы показали, что такие полосы из имеющегося полистирола (до 1,5 мм.) будут очень узкими, там не фюзеляж выстроится а черти-что шестеренкой. Если так делать, то строить болванку надо из толстого (от 2 мм.) ПВХ, а это уже совсем другая история. Поэтому решено работать более "широкими мазками". И сейчас пришел к тому, что все-таки использовать относительно толстый пластик в 1мм., но гнутый более гладкими секциями, насколько это возможно. Но шпангоуты фюзеляжа уже вырезаны с зазором под то, что сверху ляжет пластик 0,5. Потому сверху более толстый класть нельзя - потеряю обводы еще больше и замучаюсь выводить. Так что толстые вставки будут под край шпангоута, а сверху таки налеплю 0,5. Общая толщина обшивки тогда около 1,5 мм, что уже вполне прочно и должно хватить на всякие обточки-сглаживания. Вот этот вариант и проверяю сейчас. Да, так и хотел, но жизнь показала, что каркас идеальным не получился. Поэтому и считаю, что первоначальная идея - тупиковый вариант. Надо оставлять себе больше зазоров под последующую доводку. Пока ни два-ни полтора, где-то толсто, а где-то резервов нет под спиливание. В общем - продолжаем наблюдение, в условиях неясности брошено не будет, до какой-то точки хоть как дойду - положительной или наоборот. На будущее думается, что шпангоуты надо делать без зазоров под обшивку - на "полный профиль", так и обводы контролировать легче. А между ними вклеивать толстые секции "работающей" обшивки и только в особо напряженных местах ставить дополнительные ребра жесткости. При этом каркас интерьера тоже делать толстой прочной коробочкой, которая добавит жесткости конструкции. А еще - набор и продольный и поперечный выстраивать сразу на всю длину фюзеляжа и только потом при необходимости - расчленять. А то сейчас тоже не айс, как сочетаются между собой выстроенные мною по отдельности секции.
  26. Прогресс существенный, считаю надо доделывать даже несмотря на "косяки", а потом замахнуться на другой самолет с учетом опыта) Плохой опыт - тоже опыт. Как по мне созерцать готовый результат тоже важно, даже если он и не сильно устраивает.. для меня завершение модели спустя долгое время после начала стройки - наивысшее удовольствие в этом хобби. А потом уже, с учетом набитых шишек... или забытых старых шишек садишься и пилишь новую модель Удачи!
  27. Алексей Я бы продолжил ради спортивного интереса. 1. Возникнут другие ошибки. О которых ты еше не подозреваешь. 2. Почему бы не обшить толлстым пластиком. как окна например. Не большими листами, а полосами. Поличится как бымногоугольник по кругу. Лишнее сточить. 3. тонкий надо клеить на идеальный каркас. и бо там уже не будет места точить и выравнивать.
  28. То, что фюзеляж уже виден вполне, это да. Мне это тоже в целом нравится. Там другие вопросы - есть искажения и несимметричность местами и получится ли это вывести к финалу белее-менее пристойно? Общая прочность, т.к. конструкция местами выстраивается ажурной (без этого сложно выкроить пространство под нутрянку), а обработка "колбасы" шкурками будет довольно жесткой и не полопается ли это все к чертям? Долговечность такого метода, т.к. уже появилось расслоение пластика и шпатлевки, хоть и мелкое, но это симптом. Не осыплется ли потом, после окраски? И другие менее заметные мелочи. Ну а главное - я вижу, что именно так делать второй раз не надо, надо пробовать по другому. И надо ли при этом доводить не шибко удачное начало? Если можно с нуля другое начать, с учетом ошибок. Время в любом случае потрачено не зря, т.к. без этого было не проверить и опыт получен. Поэтому пока "интерес спортивный" - делать, пока не уткнусь в тупик, после которого продолжение потеряет смысл. Пока еще к тупику не подошел.
  1. Load more activity